Jeżeli po przekręceniu kluczyka w Cinquecento 700 nie zapala się kontrolka akumulatora, a po uruchomieniu silnika napięcie spada do około 12,2-12,6 V, problem najczęściej dotyczy obwodu wzbudzenia alternatora albo samego alternatora, nawet wtedy, gdy żarówka kontrolki jest sprawna. W opisanym przypadku przewód wzbudzenia, regulator napięcia, szczotki, pasek, bezpieczniki i połączenia zostały już sprawdzone, dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na pierścienie ślizgowe, diody alternatora, przewody masowe oraz połączenia między alternatorem a akumulatorem.
Przewód o wzbudzania który idzie do regulatora po dotknięciu do masy żaróweczka od ładowania się zaświeca - więc i żaróweczka nie jest spalona. Po wymianie regulatora napięcia na nowy (w starym już prawie nie było szczotek), zaobserwowałem małą zmianę.
Jak powinno działać ładowanie w Cinquecento 700
Po włączeniu zapłonu kontrolka akumulatora powinna się zaświecić, ponieważ przez jej obwód płynie prąd wzbudzenia alternatora. Po uruchomieniu silnika alternator powinien wytworzyć napięcie, a kontrolka powinna zgasnąć, gdy napięcie po obu jej stronach się wyrówna.
Jeżeli kontrolka nie świeci się już po przekręceniu kluczyka, a przewód wzbudzenia po zwarciu do masy powoduje jej zaświecenie, sam obwód kontrolki jest prawdopodobnie sprawny. Oznacza to, że prąd wzbudzenia nie dociera prawidłowo do regulatora albo regulator nie wykorzystuje go do rozpoczęcia pracy alternatora.
Przy przekręcaniu kluczyka nie zapala się lampka z akumulatorkiem, ale wszystkie inne działają. Przewód o wzbudzania który idzie do regulatora po dotknięciu do masy żaróweczka od ładowania się zaświeca.
Co oznacza napięcie 12,2-12,6 V podczas pracy silnika
Napięcie 12,2-12,6 V na zaciskach akumulatora przy pracującym silniku oznacza w praktyce brak prawidłowego ładowania. Jest to napięcie zbliżone do napięcia samego akumulatora, a nie do napięcia, którego należy oczekiwać od sprawnego układu ładowania.
W opisanym przypadku na włączonym silniku, bez obciążenia prąd waha się, jeśli spada poniżej 12,2V to leci na 12,6V i potem jak powoli spadnie na 12,2V to znowu na 12,6V i tak w kółko. Taka praca może oznaczać, że alternator nie dostarcza prądu, a napięcie chwilowo zmienia się pod wpływem stanu akumulatora, połączeń lub niestabilnego kontaktu w obwodzie.
Dla porównania, w innym przypadku napięcie na wolnych obrotach wynosiło 14.45 - 14.49V, a po włączeniu świateł długich i kierunkowskazów spadło do 14.20V, ale powoli wracało do 14.45V. Takie wartości wskazują, że alternator i regulator mogą działać prawidłowo, natomiast spadek napięcia do 13.3V podczas gazowania oraz zapalanie się kontrolki wskazują na problem z regulacją albo połączeniami.
Najbardziej prawdopodobne przyczyny braku ładowania
Uszkodzony regulator napięcia lub jego nieprawidłowy montaż
Regulator napięcia odpowiada za sterowanie prądem wzbudzenia wirnika alternatora. Jeżeli regulator jest uszkodzony, źle dopasowany albo nie ma prawidłowego kontaktu z pierścieniami ślizgowymi, alternator może nie rozpocząć ładowania mimo zamontowania nowej części.
Pierwsze co przyszło mi namyśl to regulator napięcia, zacząłbym od tego alternator bym zostawił bo ładuje, tylko gorzej z tą regulacją napięcia u Ciebie. Regulator jak nic.
Samo zamontowanie nowego regulatora nie wyklucza problemu. Należy sprawdzić, czy szczotki regulatora rzeczywiście dociskają do pierścieni, czy regulator jest właściwie przykręcony oraz czy jego obudowa ma dobry kontakt z masą alternatora.
Zużyte lub uszkodzone pierścienie ślizgowe
Nowe szczotki nie pomogą, jeżeli pierścienie, po których pracują, są mocno wytarte, zabrudzone albo mają przerwę w obwodzie. Przy dużym zużyciu szczotki mogą wyglądać poprawnie, ale nie zapewnią stabilnego kontaktu.
Wyciągnij regulator i teraz tak: oceń zużycie się szczotek,szczotki dobre to zła wiadomość,pierścienie komutatora się skończyły nie do naprawy tylko wymiana(naprawa jest możliwa ale przewyższa wartość alternatora).
Bieżnie w sumie będzie miał na wierzchu więc będzie widział. Ale fakt faktem nie zaszkodzi dokładnie ja obejrzeć i przed założeniem nowego regulatora przetrzeć drobnym papierkiem.
Pierścienie należy obejrzeć po wyjęciu regulatora. Jeżeli są tylko lekko zabrudzone, można je delikatnie oczyścić drobnym papierem. Jeżeli są głęboko wytarte albo mają nierówną powierzchnię, samo czyszczenie może nie wystarczyć.
Brak prawidłowego wzbudzenia alternatora
Skoro kontrolka zapala się po zwarciu przewodu wzbudzenia do masy, przewód od deski rozdzielczej do tego miejsca przewodzi. Trzeba więc sprawdzić dalszy odcinek obwodu: połączenie przewodu z regulatorem, styk we wtyczce, zacisk regulatora oraz przejście przez elementy alternatora.
Brak kontrolki po włączeniu zapłonu może oznaczać przerwę właśnie w miejscu, gdzie przewód wzbudzenia powinien być podłączony do regulatora. W takim przypadku alternator może nie otrzymać początkowego prądu wzbudzenia i nie rozpocząć ładowania.
Uszkodzone diody alternatora
Alternator może mieć sprawne szczotki i regulator, a mimo to nie ładować z powodu uszkodzenia mostka prostowniczego. Uszkodzona dioda może powodować brak ładowania, niestabilne napięcie albo świecenie kontrolki przy określonych obrotach.
Jeżeli po wymianie regulatora napięcie nadal pozostaje na poziomie 12,2-12,6 V, a przewód wzbudzenia i połączenia są prawidłowe, należy brać pod uwagę uszkodzenie części prostowniczej alternatora.
Problemy z przewodem dodatnim lub masą
Nawet sprawny alternator nie naładuje akumulatora, jeśli prąd nie może przejść przez przewód między alternatorem a akumulatorem. Przyczyną może być zaśniedziały zacisk, przerwany przewód, luźne połączenie albo słaba masa silnika i nadwozia.
Przewody posprawdzane nie ma zwarcia, przeczyszczone. Należy jednak pamiętać, że brak zwarcia nie oznacza jeszcze, że przewód prawidłowo przewodzi duży prąd ładowania.
Przewód może mieć ciągłość podczas pomiaru omomierzem, a jednocześnie powodować duży spadek napięcia pod obciążeniem. Dlatego połączenia trzeba sprawdzać również podczas pracy silnika, mierząc napięcie bezpośrednio między zaciskiem alternatora a dodatnim zaciskiem akumulatora oraz między obudową alternatora a ujemnym zaciskiem akumulatora.
Kontrola regulatora, szczotek i pierścieni
Regulator należy wyjąć z alternatora i dokładnie obejrzeć. Szczotki powinny swobodnie przesuwać się w prowadnicach, mieć odpowiednią długość i być dociskane sprężynkami do pierścieni.
Wyciągnij regulator i teraz tak: oceń zużycie się szczotek,szczotki dobre to zła wiadomość,pierścienie komutatora się skończyły nie do naprawy tylko wymiana(naprawa jest możliwa ale przewyższa wartość alternatora).
Regulator jak nic. Długość szczotek czy też pierścieni nie mają przy tym nic do gadania jak walnie regulator to i długie szczotki nie pomogą.
Obie uwagi dotyczą różnych elementów układu. Uszkodzony regulator rzeczywiście może uniemożliwić ładowanie mimo dobrych szczotek, ale przy wymianie regulatora warto jednocześnie obejrzeć pierścienie, ponieważ ich zużycie może spowodować, że nowa część nie będzie pracowała prawidłowo.
Pomiar napięcia i interpretacja wyników
Przed pomiarem należy upewnić się, że miernik działa prawidłowo. W jednym z opisanych przypadków napięcie po kilku minutach wzrosło z 14.49 do 18.8V, po wyłączeniu silnika spadło do 17V, a następnie po dwóch minutach wynosiło 13V.
Dodatkowo zostawiłem włączony silnik i na luzie przez 3 min nic nie robiąc - napięcie z 14.49 rosło powoli aż do 18.8V i wtedy wyłączyłem bo się przestraszyłem, że coś się spali. Po wyłączeniu silnika napięcie spadło do 17V i bardzo powoli ponownie rosło.
Z tym rośnięciem napięcia to mam wrażenie jak by to był jakiś defekt miernika. Z tym rośnięciem napięcia to mam wrażenie jak by to był jakiś defekt miernika.
Tak wysokie wskazania nie powinny być ignorowane, ale jeżeli wynik jest sprzeczny z późniejszym pomiarem 13V, trzeba najpierw sprawdzić miernik na innym akumulatorze albo użyć drugiego urządzenia. Jeżeli pomiar 18V zostanie potwierdzony, nie należy pozostawiać silnika pracującego, ponieważ zbyt wysokie napięcie może uszkodzić instalację elektryczną i akumulator.
| Warunki pomiaru | Wynik | Znaczenie |
|---|---|---|
| Akumulator przy wyłączonym aucie | 12.7 V | Napięcie prawidłowe dla naładowanego akumulatora |
| Podczas rozruchu | 11.4V lub 11.7V | Chwilowy spadek napięcia podczas pracy rozrusznika |
| Silnik na wolnych obrotach | 14.45-14.49V | Wartość wskazująca na ładowanie |
| Światła długie i kierunkowskazy | 14.20V | Spadek pod obciążeniem |
| Podczas gazowania | 13.3V | Możliwy problem z regulacją lub połączeniami |
| Silnik pracuje, brak ładowania | 12.2-12.6V | Alternator praktycznie nie ładuje akumulatora |
Dlaczego kontrolka może zapalać się przy gazowaniu
W prawidłowo działającym układzie kontrolka gaśnie po uruchomieniu silnika. Jeżeli zaczyna świecić podczas dodawania gazu, oznacza to, że napięcie w układzie ładowania nie jest stabilne albo alternator nie utrzymuje właściwego napięcia przy zmianie obrotów.
Cinquecento 700, 1994r. Kontrolka ładowania akumulatora zaświeca się gdy dodaję gazu. Dziś rano zapaliłem autko i zdziwiła mnie kontrolka, która zaczęła delikatnie się świecić a podczas gazowania jaśniała bardziej.
Podczas jazdy także zaświeca się delikatnie. Podczas gazowania napięcie spadało do 13.3V przy czym gazowałem tak na 85% (kontrolka zaświecała się coraz jaśniej).
Takie zachowanie może wskazywać na regulator napięcia, zużyte pierścienie, przerwę w uzwojeniu wirnika albo niestabilny styk. Jeżeli kontrolka świeci tylko przy określonych obrotach, szczególnie ważne jest sprawdzenie powierzchni pierścieni oraz docisku szczotek.
Akumulator, pasek i bezpieczniki
Nowy akumulator nie rozwiąże problemu, jeżeli alternator nie dostarcza energii. Może on jedynie przez pewien czas umożliwić uruchomienie samochodu, ale podczas jazdy będzie się stopniowo rozładowywał.
Akumulator jest nowy. Pasek od alternatora nowy. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone.
Pasek powinien być prawidłowo napięty, ponieważ zbyt luźny może ślizgać się na kole pasowym i powodować spadki ładowania. Sam fakt, że pasek jest nowy, nie potwierdza jeszcze jego prawidłowego napięcia.
Pasek na alternatorze prawidłowo naciągnięty. W innym przypadku pasek od alternatora nowy.
Praktyczna kolejność sprawdzania
Sprawdź miernik na innym akumulatorze albo wykonaj pomiar drugim miernikiem, szczególnie jeśli wskazania rosną do 18V.
Zmierz napięcie akumulatora przy wyłączonym silniku i następnie przy pracującym silniku.
Sprawdź, czy kontrolka akumulatora świeci po włączeniu zapłonu.
Sprawdź przewód wzbudzenia na wtyczce regulatora, a nie tylko przy desce rozdzielczej.
Wyjmij regulator i obejrzyj szczotki, sprężynki oraz pierścienie ślizgowe.
Sprawdź, czy regulator jest prawidłowo osadzony i ma pewny kontakt z obudową alternatora.
Oczyść pierścienie drobnym papierem, jeśli są tylko zabrudzone lub lekko utlenione.
Sprawdź przewód dodatni między alternatorem a akumulatorem oraz przewody masowe.
Zmierz spadki napięcia podczas pracy silnika.
Jeżeli regulator, szczotki, pierścienie i przewody są sprawne, sprawdź mostek prostowniczy oraz uzwojenie alternatora.
Najbardziej prawdopodobne rozwiązanie w opisanym przypadku
Ponieważ po zwarciu przewodu wzbudzenia do masy kontrolka się zapala, żarówka i jej doprowadzenie są sprawne. Ponieważ wymieniono regulator wraz ze szczotkami, trzeba zweryfikować, czy nowy regulator ma prawidłowy kontakt z pierścieniami i czy same pierścienie nie są zużyte.
Jeżeli napięcie nadal utrzymuje się na poziomie 12,2-12,6 V, a wzbudzenie dociera do regulatora, najbardziej prawdopodobne pozostają uszkodzenie alternatora, pierścieni, uzwojenia albo diod prostowniczych. Warto również sprawdzić przewód dodatni i masę pod obciążeniem, ponieważ zwykły pomiar ciągłości przewodu może nie wykazać problemu.
Jeżeli natomiast potwierdzi się napięcie około 14.45-14.49V na wolnych obrotach, alternator ładuje, a problem dotyczy niestabilnej regulacji lub jakości połączeń. Wtedy należy skupić się na regulatorze, pierścieniach, szczotkach, przewodzie wzbudzenia oraz pomiarze wykonanym sprawnym miernikiem.
